Forum Travaux: Construction, Rénovation & Bricolage

Il existe très peu de sites d’avis totalement fiables pour évaluer un artisan en France, car beaucoup sont sujets à des faux avis ou des notes biaisées. Toutefois, certains sont plus sérieux, car ils vérifient les avis et les profils des professionnels :

Sites d’avis fiables ou semi-fiables Trustpilot Les avis sont souvent vérifiés et signalés s’ils sont suspects. Attention : certains artisans peuvent inciter leurs clients à laisser uniquement des avis positifs, donc il faut croiser les informations. Google Business / Google Maps Les avis sont publics et peuvent être détaillés. Avantage : vous pouvez vérifier le profil de l’auteur (compte Google actif, ancienneté). Inconvénient : faux avis possible, surtout pour des artisans locaux. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et CAPEB Ce ne sont pas des sites d’avis à proprement parler, mais ils publient des listes d’artisans certifiés et adhérents, ce qui est un indicateur sérieux de fiabilité. Artisans certifiés RGE / Qualibat Les artisans ayant la certification Qualibat sont contrôlés pour leurs compétences Vous pouvez ensuite demander des références clients pour confirmer la qualité réelle de leurs travaux. 🛡️ Bonnes pratiques Ne jamais se baser uniquement sur les avis en ligne. Demander des références réelles et vérifier des chantiers déjà réalisés. Croiser plusieurs sources : avis en ligne + certifications + recommandations personnelles.

Vous venez d’acquérir une maison ancienne à rénover et vous pensez bien faire. Voici 7 erreurs que commettent les débutants en rénovation :

Vouloir garder les plafonds avec les moulures
Oui, les plafonds anciens avec moulures ont beaucoup de charme sauf que la maison est ancienne => on ne sait jamais dans quel état on va retrouver la structure des planchers (solives attaquées par des insectes xylophage ou champignons). Si vous garder les plafonds, vous prenez le risque de devoir refaire des travaux dans quelques années

Vouloir garder les portes
Les portes d'intérieures anciennes sont très fin, très mal isolé avec des serrures et poignées bruyant. De plus, ces portes sont généralement peintes avec de la peinture au plomb.
Préférez jeter à la déchetterie ces portes et acheter les mêmes bloc portes en bois massif avec moulures dans vos magasins de bricolage (prix généralement compris entre 150 et 200 euros)

Ne pas rénover le réseau d'assainissement
Assainissement ancien = tuyaux troués, voir bouchés à certains endroit => risque de bouchons et débordement dans les années à venir. Risques de remontées d'humidités dans votre cave

Ne pas suivre journalièrement les travaux et ne pas être derrière les artisans
Si vous passez par des artisans pour certains travaux, n'hésitez pas à aller voir en fin de journée l'avancée des travaux et faire des retours en cas de problèmes.

Ne pas signaler les défauts rapidement à vos artisans
Il faut oser faire des réclamations à vos artisans si le travail ne correspond pas à vos attentes. Idéalement, en fin de journée, vous allez sur votre chantier avec un marqueur => partout où ça ne vous convient pas: écrivez sur le mur en grand le problème à corriger. Prévenir l'artisan que vous avez découvert les X nombre de défauts à corriger et qu'il trouvera des précisions sur les murs. Les artisans ont l'habitude de lire les réclamations décrites sur les murs.

Ne pas se renseigner sur les bonnes pratiques BTP et ne pas remettre en cause les affirmations des artisans.
Il y a beaucoup d'artisans qui racontent n'importe quoi juste pour pouvoir bâcler les travaux rapidement et passer à un autre chantier. N'hésitez pas à vous informer sur les bonnes pratiques et remettre en cause le travail mal fait de votre artisan

Mal gérer l'évacuation des déchets et gravats de chantier.
L'évacuation des déchets par un professionnel est très coûteux.

Le plus simple est de prendre une benne qui est déposée devant chez vous ou dans votre jardin et vous remplissez la benne au fur et à mesure. Dés que la benne est pleine, vous prévenez le professionnel qui va venir vous déposer une nouvelle benne vide et récupérer la benne remplie. Prix aux alentours de 400 euros pour une benne. Le plus économique est d'investir dans une remorque ou camionnette type kangoo, de remplir la remorque ou véhicule et faire vous même le trajet de chez vous jusqu'à la déchetterie. Prix => gratuit. Investissement initial pour la remorque ou véhicule que vous pourrez revendre par la suite à la fin de votre chantier. Préférez les seaux de maçons pour vos gravats au lieu des sac de gravats qui ne sont pas du tout pratique à vider dans les déchetteries

Pour la construction d’un dôme géodésique, deux éléments cruciaux sont l’isolation et les fondations:

1. Isolation

Matériaux d’isolation courants :
- La laine de verre ou laine de roche : Ce sont des matériaux classiques, offrant une bonne isolation thermique et acoustique. Ils sont souvent placés entre les panneaux du dôme pour réduire les pertes de chaleur.
- Panneaux rigides (polystyrène extrudé ou polyuréthane) : Ces matériaux sont très efficaces thermiquement et légers. Ils peuvent être utilisés pour isoler les murs et le toit du dôme.
- La laine de chanvre ou de mouton : Des matériaux naturels qui offrent une bonne performance thermique, respectueux de l’environnement et souvent utilisés pour des constructions écologiques.
- Mousse projetée : Une solution moderne qui s'applique directement sur la structure, créant une isolation continue et homogène, idéale pour les zones difficiles à isoler autrement.
- Isolants réfléchissants : Isolant multicouche aluminium ou similaires, utilisés pour refléter la chaleur et améliorer l'efficacité énergétique du dôme.

Méthodes d’application : L’isolation peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur du dôme, selon le type de construction et le climat local. Une attention particulière doit être portée à l’étanchéité pour éviter les ponts thermiques et à la ventilation, essentielle pour éviter la condensation et l’humidité à l’intérieur.

2. Fondations :

Les fondations d’un dôme géodésique dépendent du type de terrain et de la taille du dôme. Étant donné que le dôme est une structure légère, les fondations sont souvent plus simples que celles d’un bâtiment traditionnel.

Options de fondation :
- Dalle en béton : C’est la solution la plus courante pour une base solide. Une dalle de béton est coulée pour offrir une surface plane et stable. Elle est idéale pour les terrains plats et stables.
- Plots en béton ou en pierre : Des plots disposés sous les points d’appui du dôme. Cette méthode est simple et économique, adaptée aux petites structures.
- Fondation en pneus recyclés : Pour un design écologique, des pneus remplis de sable ou de terre peuvent être empilés pour former une base stable et durable. Cette méthode est souvent utilisée sur des terrains plus mous ou en pente.
- Fondation sur gabions : Des pierres ou des cages en métal (gabions) remplies de pierres sont utilisées pour former un socle solide, particulièrement dans des environnements naturels ou pour des structures plus grandes.
- Fondation sur bois : Pour des dômes plus petits ou temporaires, une base en bois peut être suffisante, offrant une solution légère et adaptable.

Autres considérations : Quel que soit le type de fondation, un bon drainage autour de la base du dôme est essentiel pour éviter l’humidité. Cela peut inclure l’ajout de graviers ou de systèmes de drainage perforés autour de la structure pour assurer une gestion efficace de l’eau de pluie.

Pour un dôme géodésique, une isolation efficace et des fondations appropriées sont essentielles pour garantir le confort thermique et la stabilité de la structure. Les matériaux comme la laine de verre, la laine de chanvre, ou les panneaux rigides sont couramment utilisés pour l'isolation, tandis que les fondations en béton, plots ou pneus recyclés sont adaptées selon le terrain. Le tout doit être accompagné d’un système de drainage pour éviter les problèmes d’humidité et assurer la durabilité de la construction.

Bonjour,

Voici quelques solutions :

Utilisez un aspirateur avec brosse douce ou embout microfibre.
Passez l’aspirateur dans le sens des fibres, pas en travers, pour ne pas les aplatir.
Faites plusieurs passages légers plutôt qu’un seul passage brutal.

Brossage doux
Une brosse à poils souples ou un gant microfibre peut aider à décoller la poussière.
Brossez toujours dans le sens du velours, puis aspirez immédiatement.

Savon de marseille + Brosse textile + produit détachant Dr. Beckmann Détachant pour tissus d'ameublement => brosser avec douceur
Fonctionne super bien pour détacher un canapé velours

L'idéal étant une shampouineuse sans utiliser la vapeur (à l'eau tiède uniquement sinon vous risquez d'abimer votre canapé)
Par exemple, BISSELL SpotClean Pet Pro ou BISSELL SpotClean HydroSteam
avec le produit Rowenta Clean It Solution Nettoyante Tissus et Tapis tXD5310F0 très efficace et sent bon
ou n'importe quel produit nettoyant detachant pour shampouineuse (type karcher, bissell, Dirtbusters, etc... )

La vibration du béton est essentielle pour assurer une bonne compaction et éviter les défauts comme les bulles d’air. Voici les bonnes pratiques à suivre :

1. Équipement adéquat :

Utilisez des vibrateurs à immersion pour les grandes structures et des vibrateurs de surface pour les dalles. Assurez-vous que l’outil choisi soit adapté à la taille de la structure.

2. Profondeur et durée :

Immergez le vibrateur à une profondeur de 30 à 45 cm pour bien compacté le béton.
Ne vibrer pas trop longtemps (5 à 15 secondes), pour éviter la ségrégation.
Vibrer par couches

3. Méthodologie :

Vibrer par couches successives pour une meilleure consolidation.
Espacer les points de vibration d’environ 50 cm pour garantir une uniformité.

4. Contrôle :

Surveillez la qualité de la surface : elle doit être lisse, sans bulles d’air ni vides.
Ne pas vibrer excessivement pour éviter la séparation des composants du béton.

5. Précautions à prendre :

Pas de vibrations excessives : Ne jamais trop vibrer le béton, car cela peut entraîner une ségrégation des matériaux (les granulats lourds descendant et le ciment se concentrant en surface) => Le béton devient non structurel Protéger les coffrages : Assurez-vous que les coffrages sont suffisamment solides pour supporter les vibrations sans se déformer. Ne pas utiliser de vibrateurs pour déplacer le béton : Les vibrateurs doivent être utilisés uniquement pour compacter le béton, pas pour le déplacer.

La vibration du béton doit être effectuée avec un équipement adapté, une profondeur et une durée optimales, et un contrôle constant pour garantir une compaction homogène sans défauts.

Très bon résumé ! Je rebondis avec quelques compléments qui peuvent aider à mieux situer l’intérêt réel des tuiles solaires, surtout quand on est en réflexion sur un projet global de rénovation ou de construction.

D’abord, attention à la compatibilité : toutes les toitures ne sont pas prêtes à accueillir des tuiles solaires. Il faut tenir compte de la pente, de l’orientation, mais aussi de la résistance de la charpente. Certaines tuiles sont plus lourdes que des tuiles classiques, ce qui peut impliquer des adaptations techniques non négligeables. Sans compter les contraintes d’urbanisme si on est en zone ABF ou soumis à un PLU strict.

Autre point souvent mal anticipé : les aides financières. Oui, les tuiles solaires peuvent ouvrir droit à certaines primes, notamment la prime à l’autoconsommation ou une TVA réduite à 10 % en rénovation. En revanche, elles sont parfois exclues de dispositifs comme MaPrimeRénov’, surtout si elles ne s’inscrivent pas dans une rénovation énergétique complète (isolation, chauffage, etc.). C’est un détail qui peut faire une grosse différence sur le plan budgétaire.

Enfin, pour maximiser l’intérêt économique à long terme, il est pertinent de penser le projet en duo avec un système de stockage. Une batterie bien dimensionnée permet de consommer davantage sa propre production et donc d’amortir plus vite l’installation — surtout dans le contexte actuel de hausse des prix de l’électricité.

Si tu es en pleine réflexion sur un projet de rénovation globale ou si tu veux avoir un aperçu structuré des coûts et des options techniques, quelques astuces de rénovation globale et choix de solutions techniques seront bien utiles.

En bref, oui, c’est une solution esthétique et durable, mais à condition de bien évaluer la faisabilité technique, le contexte réglementaire et le retour sur investissement réel.

Bonjour,
Les équipements classiques pour renforcer une porte d'entrée :

Cornières anti-effraction Serrure 5 ou 7 points A2P protèges gonds

Ou alors remplacer la porte actuelle par une nouvelle porte blindée métallique sans vitrage A2P BP3

Le sentiment de sécurité d'une porte d'entrée avec une serrure est psychologique: peu importe la gamme des serrures, un cambrioleur expérimenté va crocheter la serrure en moins d'une minute et entrer chez vous. Il y a pleins de vidéos de crochetage de serrure valant plusieurs centaines d'euros en moins de 30 secondes sur internet. Une serrure très haut de gamme sera crocheté en moins d'une minute, la moyenne gamme en moins de 30 secondes et le pas cher en moins de 10 secondes. La serrure est un retardateur de cambriolage.

L'idéale serai un système anti-effraction de prévention: 1 kit domotique sans abonnement avec alarmes, détecteurs de mouvements, des détecteurs d'ouverture de porte & fenêtres et des cameras de surveillance.

Les systèmes de ventilation contrôlée mécanique (VMC) sont essentiels pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur tout en optimisant la gestion énergétique. On distingue principalement deux types de VMC : le simple flux et le double flux. Voici un résumé des différences, avantages et inconvénients de ces deux systèmes.

VMC Simple Flux

Le système simple flux extrait l'air vicié des pièces humides (cuisine, salle de bains) et permet à l'air frais d'entrer dans les pièces sèches (chambres, salon). Ce processus se fait via des grilles d'aération.
Avantages :

Coût initial plus bas : Ce système est moins cher à installer et convient mieux aux petits budgets. Simplicité d'installation : L'installation est rapide, sans nécessiter de grandes modifications de la plomberie ou de l'électricité. Moins d'entretien : En raison de son fonctionnement simple, l'entretien est limité.

Inconvénients :

Perte de chaleur : L'air entrant est souvent froid en hiver, ce qui peut nuire au confort et augmenter la consommation énergétique. Qualité de l'air extérieur : L'air entrant n'est pas filtré, ce qui peut poser un problème si la qualité de l'air extérieur est mauvaise.

VMC Double Flux

Le système double flux va plus loin en récupérant la chaleur de l'air extrait grâce à un échangeur thermique. Il introduit ainsi de l'air neuf et préchauffé, tout en assurant une filtration.

Avantages :

Économies d'énergie : L'échangeur thermique permet de récupérer la chaleur de l'air vicié, réduisant ainsi les besoins de chauffage. Confort accru : L'air entrant est préchauffé, ce qui améliore le confort thermique, surtout en hiver. Air de meilleure qualité : L'air est filtré avant d'être introduit, ce qui réduit la pollution intérieure.

Inconvénients :

Coût plus élevé : Installation et maintenance sont plus coûteuses en raison de la technologie plus complexe. Entretien plus fréquent : Le nettoyage des filtres et de l'échangeur thermique est nécessaire pour garantir l'efficacité du système.

En Résumé :

VMC Simple Flux : Moins cher, plus facile à installer, mais entraîne des pertes de chaleur et ne filtre pas l'air extérieur. VMC Double Flux : Plus cher, plus complexe, mais très efficace pour économiser de l'énergie, offrir plus de confort et améliorer la qualité de l'air intérieur.

Le choix dépendra de vos priorités : budget et simplicité d'installation pour le simple flux, ou économies d'énergie et confort pour le double flux.

Comparatif technique simplifié

Produit Jokari T20050 (Super 4 Plus) Weicon No. 5 (standard) Type Dénudeur automatique Dénudeur automatique Plage de section 0,2 – 6 mm² 0,2 – 6 mm² Conducteurs compatibles Rigides et souples Monobrins et multibrins Réglage section Automatique Automatique Plage longueur de dénudage ≈ 6 – 15 mm ≈ 5 – 12 mm Coupe-fil latéral Oui (~2,5 mm²) Oui (~2 mm Ø) Poids ≈ 120 g ≈ 105 g Longueur outil ≈ 160 mm ≈ 165 mm Matériau poignée/corps Polyamide renforcé fibres de verre Polyamide renforcé fibres de verre Lames remplaçables Oui Oui Certification Aucune (non VDE) TÜV / GS

En photos,

JOKARI T20050
jokari_denudeur.jpg

WEICON No. 5
weicon_n5_denudeur.jpg

Après une semaine d'utilisation de ces 2 dénudeurs, j'ai renvoyé au fournisseur le jokari qui fonctionne très mal (dénude une fois sur 3....) et j'ai gardé le Weicon qui est beaucoup plus efficace et utile au quotidien pour un électricien

Les toilettes sèches sont un système écologique de gestion des déchets humains qui suscite de plus en plus d'intérêt. Cependant, elles sont souvent mal comprises à cause de certaines idées fausses. Voici un tour d'horizon des fausses idées courantes concernant les toilettes sèches.

1. Les toilettes sèches sentent mauvais

FAUX : Les toilettes sèches, si elles sont utilisées correctement, n'ont pas d'odeur. Le secret réside dans le fait d'ajouter un matériau sec et absorbant (comme de la sciure, de la paille, ou des copeaux de bois) après chaque utilisation. Ce matériau permet de couvrir les excréments et d'éviter les mauvaises odeurs en favorisant l'absorption de l'humidité.

2. Elles sont insalubres et non hygiéniques

FAUX : Les toilettes sèches peuvent être aussi hygiéniques que des toilettes classiques si elles sont bien entretenues. Le matériau sec ajouté permet de maintenir les déchets au sec et de limiter le développement de bactéries pathogènes. De plus, les systèmes modernes de toilettes sèches sont souvent équipés de réservoirs hermétiques ou de composteurs qui empêchent le contact avec l'air, garantissant ainsi l'hygiène.

3. Les toilettes sèches sont difficiles à utiliser

FAUX : L'utilisation des toilettes sèches est simple et similaire à celle des toilettes classiques. Il suffit d'ajouter un peu de matériau après chaque utilisation, puis de vider le composteur ou le réservoir de temps en temps. Certains modèles modernes incluent des sièges et des systèmes de gestion des déchets qui rendent l'utilisation encore plus pratique.

4. Les toilettes sèches ne peuvent être utilisées qu'à la campagne

FAUX : Bien que les toilettes sèches soient souvent associées aux zones rurales, elles peuvent être installées en ville, notamment dans des maisons, des appartements, ou même des espaces publics. Il existe des modèles compacts et design, faciles à intégrer dans des environnements urbains.

5. Elles sont trop compliquées à entretenir

FAUX : L'entretien des toilettes sèches est assez simple et consiste principalement à vider le composteur ou à changer le réservoir de temps en temps. Le compostage, lorsque réalisé correctement, nécessite peu d'effort. De plus, la gestion des déchets est souvent réduite à une activité ponctuelle, rendant le processus facile à intégrer dans la routine quotidienne.

6. Les toilettes sèches ne peuvent pas être utilisées en hiver

FAUX : Les toilettes sèches peuvent être utilisées en hiver. Bien que le froid puisse ralentir le processus de compostage, il existe des solutions pour maintenir une température adéquate, comme l'ajout de matières carbonées qui isolent ou des modèles équipés de chauffages.

7. Le compost obtenu n'est pas sûr à utiliser

FAUX : Si le compostage est fait correctement, avec une gestion appropriée de la température et du temps, le compost peut être utilisé en toute sécurité pour enrichir le sol, particulièrement pour des plantes non comestibles. Il est important de respecter les bonnes pratiques pour s'assurer de la stérilité du compost.

Les toilettes sèches sont une solution écologique, économique et hygiénique, qui méritent d’être mieux comprises. Elles n'entraînent pas de mauvaises odeurs, sont faciles à utiliser et entretenir, et peuvent être installées dans divers environnements. Elles permettent une gestion responsable des déchets tout en contribuant à la préservation de l'eau et à la réduction de l'empreinte écologique.

Différences entre le Placo BA13 et le Fermacell :
Placo BA13 :

Composition : Plaque de plâtre recouverte de carton. Épaisseur : 13 mm. Caractéristiques : Léger, bon pour les applications générales en intérieur. Avantages : Facile à installer, prix abordable. Inconvénients : Moins résistant à l'humidité, aux chocs et au feu. Utilisation : Cloisons, doublages, plafonds intérieurs classiques.

Fermacell :

Composition : Mélange de gypse et de fibres de cellulose. Épaisseur : 10 mm à 25 mm. Caractéristiques : Plus lourd, meilleure résistance aux chocs, à l'humidité, et isolation phonique/thermique. Avantages : Résistant, bon pour l'acoustique, durable, écologique. Inconvénients : Plus coûteux et difficile à manipuler. Utilisation : Idéal pour des environnements humides ou nécessitant de bonnes performances acoustiques.

Placo BA13 est idéal pour des besoins simples et économiques.
Fermacell est préférable pour des environnements plus exigeants, offrant plus de résistance et une meilleure isolation.

Le nettoyage d’une terrasse en bois extérieur est essentiel pour préserver son apparence et sa durabilité. Voici les bonnes pratiques à suivre ainsi que les erreurs à éviter :

Bonnes pratiques :

Brossage régulier :
Utilisez un balai à poils durs ou une brosse douce pour enlever la saleté et les débris (feuilles, poussière) de la surface du bois.
Brossez dans le sens du grain du bois pour ne pas l’abîmer.

Nettoyage à l’eau tiède et savon doux :
Mélangez de l’eau tiède avec un savon doux ou un nettoyant spécifique pour bois. Utilisez une éponge ou une brosse pour appliquer cette solution.
Rincez bien à l’eau claire pour éviter les résidus de savon.

Utilisation de nettoyants naturels :
Vinaigre blanc dilué dans de l'eau peut être utilisé pour nettoyer les taches ou moisissures légères.
Pour un nettoyage plus intense, vous pouvez aussi utiliser une solution de percarbonate de soude.

Nettoyage des joints et recoins :
Utilisez une brosse à dents ou une petite brosse pour nettoyer les recoins et les espaces entre les lames de bois, où la saleté peut s’accumuler.

Hydrofugation :
Après nettoyage, appliquez un produit hydrofuge ou une huile de protection pour bois extérieur, pour limiter l'absorption d’eau et éviter le vieillissement prématuré.
Cela aide également à renforcer la résistance du bois aux intempéries.

Ponçage léger (occasionnel) :
Si la surface devient rugueuse ou encrassée, un ponçage léger peut être effectué avec un papier abrasif fin ou une ponceuse. Cela permettra de redonner une finition lisse et d’éliminer les impuretés incrustées.

Ce qu'il faut éviter :

Éviter les nettoyeurs haute pression :
Les nettoyeurs haute pression peuvent endommager les fibres du bois et provoquer une usure prématurée. L'eau à haute pression peut également forcer l'humidité à pénétrer plus profondément dans le bois.

Produits abrasifs ou corrosifs :
Produits chimiques agressifs comme l'ammoniaque ou la javel peuvent décolorer le bois, l’assécher ou le fragiliser. Évitez également les produits abrasifs comme des tampons en métal qui peuvent rayer la surface.

Séchage au soleil :
Après nettoyage, ne laissez pas le bois sécher directement au soleil car cela peut entraîner des déformations et des fissures. Laissez-le sécher à l'ombre dans un endroit bien ventilé.

Ne pas laisser l’humidité s'accumuler :
Si vous laissez de l'eau stagnante sur la terrasse, cela peut entraîner la formation de moisissures et de taches. Il est essentiel de bien sécher la surface après le nettoyage.

Utilisation de produits non adaptés au bois extérieur :
N’utilisez pas de produits conçus pour d'autres types de surfaces (comme des nettoyants pour carrelage ou béton), car ces derniers peuvent être trop agressifs pour le bois et causer des dégâts.

Pour bien nettoyer votre terrasse en bois extérieur, privilégiez un nettoyage doux avec des produits naturels, brossez régulièrement et appliquez des produits protecteurs après chaque nettoyage. Évitez les nettoyeurs haute pression, les produits abrasifs et l'humidité stagnante. Un entretien régulier prolongera la durée de vie et l’apparence de votre terrasse.